John M

Hei @Hakan, har ikke fått fikset problemet. Byttet MAF sensor, det hjalp ørlite men ikke mye, samme med oljeskift. Når motoren forvarmes med dieselvarmer før kjøring på vinteren og har temp over 60 gr så går / trekker den veldig bra. Denne bilen er mindre i bruk i hverdagen nå, ettersom daglig bruk er elbil, så jeg har ikke jobbet hardt med det. Tror dette problemet kan "chiptunes" bort hos noen som driver seriøst med det. Har ikke undersøkt markedet, men det kan kanskje lønne seg å sjekke ut både med tanke på ytelse og forbruk. Feks TS Racing, Chipsenter Norge eller OptiTuning eller noen slike. Jeg vet ikke så mye om hvem som gjør hva. Men, det er forskjell på kompetanse og metode og hvor sunt dette er for en aldrende motor - kan vært verdt å sjekke ut.

@Biturbo Godt forslag med video, men denne kaklingen og hakkingen / nappingen kommer når motoren belastes men ikke klarer å gi noe motorkraft, så det er litt vanskelig å fange på video. Ubelastet er det vel bare "vanlig dieselkakling" - oppdaterer posten på det 🙂

Starta nettopp en tråd om et lignende problem. Vi har vel samme 2L motor og jeg kalte det kakling men det napper absolutt også 🙂 Ser det kan være MAF sensor, glødeplugg eller innsprøytingsdyse. Jeg har skifta glødeplugger, men det kan være de to andre. Har du fått fiksa problemet ditt og kunne du evt. oppdatere hva som var årsaken @torkilp? Og @Swedzilla, kan MAF sensor gi slik feil uten at det har kommet en feilkode fra den? @jonhoginår det gjelder feil på glødeplugg og innsprøytingsdyse så er det kanskje lite diagnosekoder fra de, så feil de kan sikkert gå under radaren?

Skoda Superb II stasjonsvogn 3T5 2.0 140hk TDi 2013 Motorkode: CFFB gått ca 160' Når motoren er kald, starter den og går greit på tomgang uten belastning. Men, når motoren går opp i turtall og belastes, så kakler det og den går "nappete" / rykkvis, med dårlig trekkraft og kommer ikke opp i turtall, selv på flat mark. Det høres ut som ventilkakling på en sylinder. Ingen varsellamper lyser. Skifta glødeplugger for ca 20' - 30' siden. Når oljetemp kommer opp over ca 60°C så går det seg til og den drar som den skal, uten kakling / rykking. Har kommet gradvis og blitt verre over de siste årene. Fram til nå har det kommet om vinteren, og med motorvarmer er det ok. Da bilen var på sist service hos merkeverksted i vinter på ca -15°C , skulle de sjekke dette etter å ha stått en kald natt. Men, de rapporterte at det ikke var noe unormalt med bilen. Dette var IKKE OK dagene før. Motoren gikk ok igjen etter servicen. Tenkte det hjalp med et oljeskift som sikkert rensa litt opp. Tenkte kanskje det var hydrauliske ventillløftere eller noe som ny olje fiksa på. MEN - nå utpå våren/sommeren kom det tilbake, bare at det nå kommer på sommertemperatur, som ikke er noen god utvikling. Noen som har en ide om hva dette kan være, om det er vanlig på disse motorene og evt. hva som kan gjøres? Ser det er en annen @torkilp som har rapportert en lignende greie som kanskje ligner i denne post'en. Der peker @Swedzilla og @jonhogipå et par mulige årsaker: MAF sensor, som jeg leser er "Mass Air Flow" (som kan ha gått tett?) Feil på glødeplugger (skiftet, men en av de kan jo være defekt) Feil på innsprøytingsdyse Siden service og oljeskift så ut til å hjelpe, tenkte jeg det kunne være feks. avleiringer som kunne fikses med en innvendig motorrens eller om det kan være slitt kam/ventil/ventilløfter? Eller det var kanskje at luftfilteret ble skifta? Tar gjerne tips om verksted som er gode på å finne ut av slikt rundt Lillestrøm / Oslo?

Først feildiagnostisert på merkeverksted som feil i låsekasse venstre bak, tross ganske tydelige indikasjoner på at årsaken måtte være ledningsbrudd og en del referanser på nett som tyder på at dette er en kjent feil. Ledningene mellom venstre fordør og chassis er visst laget med for korte og dårlige ledninger som går av med metalltretthet etter et antall åpne/lukke sekvenser på førersiden. Ny "C" versjon av ledningsnett / "door loom" er lengre og tåler flere åpne/lukke sekvenser. Reparasjon med lodding og krympestrømpe uten å forlenge, vil nok være en midlertidig løsning. Løsningen for meg ble å skifte ledning / "door loom" i venstre fordør på verksted. Dette kom på rundt 3.5k. (Skal du skaffe og skifte lednignsnettet selv, husk å finne rett delenummer til din antakelig venstrerattede bil 😉 )

I vinter begynte låsen i bakdøren på førersiden å tulle på min Superb II 2013 Stv. Døren vekselvis låste seg / gikk ikke å låse og låsene klikket av/på i fart i svinger i ca en uke, før bakdøren ble permanent låst og vindusheis på samme dør virker heller ikke. Førerdøren fungerer helt ok. Andre steder ser jeg tilfeller som ligner, som skyldes ledningsbrudd i fordør førerside som visstnok kontrollerer alle dørene. Spørsmålet er om ledningsbrudd i fordøra "lammer" bakdøra på førersiden? Har funnet en del tråder om dette ala : https://www.briskoda.net/forums/topic/430660-superb-door-electrics-have-failed/ og https://www.briskoda.net/forums/topic/382237-rear-driver-side-door-will-not-lock Ledningsbrudd på førerdøra som er den som åpnes/lukkes mest, virker ganske sannsynlig. Verkstedet mener det ikke kan være ledningsbrudd foran, etter å ha gjort diagnose, og mener at låsmekanismen må skiftes i bakdøra - som ikke lar seg åpne :-/ Er det noen som har erfaringer ala dette her?