Martin Octavia II

Hei igjen! Jeg er nå ferdig med flushing av kjølesystemet. Man kan dele jobben i 2; -flushing av varmeregister for å fjerne fysiske fremmedlegemer. -kjemisk rens for å fjerne avleiringer ved hjelp av basisk løsning. Her vil jeg beskrive den første. En erfaren og dyktig bilmekaniker oppfordret meg til å få tak i de vinklede tilkoblingskontaktene som sitter i torpedoveggen. Å demontere de "orginale" som sitter på slangene er tidkrevende, knotete og 13 år gammel plast som har vært utsatt for varme kan lett ryke. Jeg gikk inn på finndel(dot)no og tastet inn motorkode og fant flere like biler. En må velge biler hvor motoren sitter i bilen , og det er en stor fordel hvis noen før deg har plukket ut turboen. Da går demonteringen som en lek pga god plass. Jeg har forståelse for at ikke alle velger denne løsningen, og for min motor har kontaktene Part No 1KO 122 291J og 1KO 122 291H. De er begge vinklede kontakter, men med forskjellige styrespor. Kontaktene har bajonettkobling og en må lirke og dra forsiktig og plutselig så løsner de. Smør opp kontaktene innvendig med vaselin, også o-ringen innerst i kontakthuset. Etter at de er smørt går det mye lettere og løsne de. Jeg vurderte flere typer svarte gummislanger (bensinslanger/ "bilvarmeslanger") som alle ble veldig stive. Valget falt på en armert gjennomsiktig PVC-slange fra Tess; 10602-12 Slange miljøtex luft/kjem.3/4" Tess Skjetten har denne i hylla og den selges i løpemeter. Når du skal montere vinkelkontaktene så gi slangen en runde med en hårføner. Da blir den samarbeidsvillig og bevegelig. Varmeregistertilkoblingene sitter over hverandre i torpedoveggen. Ved flushing så send vannet inn i den nederste tilkoblingen. Slangen bør være over 2 m og tres ned langs motor og torpedovegg. (Jeg har midlertidig fjernet dekkplate under motor da bilen trenger reparasjon og utbedringer. Bilen fikk ny motorolje og filter umiddelbart etter at jeg kjøpte den pga altfor lange oljeskiftsintervaller som Skoda har.) Varmer man opp slangen med en hårføner er den lettere å tre, men har man ikke 4x4 så er nok ikke dette et tema. Slangen for avfallsvann kobles på øverste tilkobling og slangen legges over høyre skjerm. Her er det også en fordel at slangen er litt over 2 m lang. Jeg jekket opp bilen og plasserte 2x8" bord under hjulene +sikring under karosseri. Man må heve bilen for å fjerne dekkplate, tre slangen hvis man har 4x4, og dette gir også en hevertvirkning på avfallsvannet ved at den suger med seg urenhetene i varmeregisteret + at jeg har hageslange koblet til inntaket. Jeg startet forsiktig og man skal unngå høyt trykk, men det som er lurt er å variere vanntrykket. Pulserende trykk er gunstig for å få ut fremmedlegemer. Det som er kjekt er å ha en medhjelper som vrir på vannkran mellom f. eks. 20%-60% vannstrøm kontinuerlig. Ut kom store mengder rustne metallbiter. Så vidt jeg vet er varmeregisteret laget av en aluminiumslegering, så dette er fra motorblokka av støpejern. Store mengder kom ut, trolig mellom 1 til 3 dl med rustflak. Det kom ut sylinderformede sammenkittede rustpropper. Av alle slitne biler jeg har hatt, så har ingen vært i nærheten så ille som denne. Mens jeg var i gang koblet jeg meg også på forsyningsrøret til varmeregisteret. Denne går blant annet i et plastrør som er montert på siden av motorblokk mellom motor og girkasse. Her fikk jeg også ut en del rustflak. Mitt varmeapparat før flushing: -Temperaturreguleringen i grader C samsvarer ikke med hva varmeapparatet leverer. -Velger jeg funksjonen "varme bein" og "varme overkropp" klarer ikke varmeapparatet å levere nok varme når begge funksjoner er på. -Følger man med på temperaturinstrumentet i dashsporet så er tiden det tar fra nåla beveger seg fra 50 C til termostat åpner på ca 90 C relativt kort. Varmeapparatet fungerer dårlig hele tiden. Varmeregisteret er tett og all varme avgis til radiator-grill som mottar kjølevann etter at termostat har åpnet opp. Varmeapparat etter flushing: -Temperaturangivelsen stemmer med hva jeg opplever. Når den står på HI =High blir det ubehagelig varmt. -Turboen kan rotere med 4000 omdreininger i sekundet drevet av eksosgass. Den må ha kjøling og turboen er en viktig bidragsyter til varmt kjølevann. Ca 3 til 4 min etter start så kommer det varmluft fra varmeapparatet. Det blir en god lunk i hele bilen før temperaturmåleren har startet å bevege på seg. Med varmeapparatet på så bruker viserinstrumentet i allefall 5 ganger så lang tid på å nå 90 C. Varmtvannet distribueres til varmeregisteret som henter ut varmen. Dette avspeiles av den lange tiden det tar før viserinstrumentet stopper på 90 C. Hvordan komme til: Man graver seg fram til turboen ved å demontere frisklufttilførsel til turboen. Det er ikke nødvendig å demontere hverken batteri eller ekspansjonskar. Dette er ingen vanskelig jobb, men litt knotete og man må ha riktig verktøy for å komme til. Jeg trodde at det skulle bli mye søl med vann, noe det ikke ble noen ting av og jeg gjorde jobben i en garasje. I korte trekk gjør man følgende: -Skru ut lufttrakt som er inntaket for luftfilterboksen. 2 stk stjerneskruer festet rett over radiator grill. -Ett bøyd tykt plastrør kan nå fjernes fra selve luftfilterboksen. -Hele luftfilterboksen skrus løs med 5 mm umbraco. Demonter slangeklemme mot luftmassemåler, frakoble gummi vakuumslange. Demonter elektrokontakt mot luftmassemåler . Luftfilterboksen er i tillegg festet med 2 stk friksjonskontakter (plastmothaker omsluttet av gummihylse). Ta et godt tak under boksen og rykk forsiktig til på hver kortside. ++++++ Jeg kan gi en fullstendig arbeidsbeskrivelse hvis noen her inne ønsker det.

Hei og hopp! Jeg har gått til anskaffelse av en Octavia Scout 2008 med 340' km på tellerverket. Bilen har en 2 liters turbodiesel, motorkode BMM. Ekspansjonstanken bestod av grå-brun væske med mye forurensninger/ utfellinger. Jeg mistenker at tidligere eier har blandet forskjellige kjølevæskefarger (rød, blå ,grønn), og det jeg vet er at rød kjølevæske ikke skal blandes med andre. Når varmeapparatet går for full musikk (full defrosting) vil det ca bli 5 C i bilen. Med tidligere mekkeerfaring trodde jeg dette skulle være en rett frem jobb, hvilket jeg tok feil av. Skodaen skiller seg fra tidligere biler jeg har hatt ved: -kjølesystemet består av tynne slanger som lett holder på luftblærer. -Kjølesystemet er lagt i forskjellige høyder som gjør at man bare klarer å tappe ca halvparten av væsken. Jeg vil spesielt trekke frem rørene til varmeregisteret/radiator i kupe'n. Tilkoblingspunktene i torpedoveggen sitter rett bak turbo, og der er det trangt som bare f for å komme til slangeklemmer/låseklips. (I fortsettelsen vil jeg bruke radiator om varmeregisteret. Radiatoren i grillen gir meg ingen problemer.) Radiatoren er montert litt over gasspedalhøyde og denne høydeforskjellen vil jeg tro lett gir tett radiator. Til poenget: Jeg ønsker tips for å flushe radiator for forurensning. Ved spyling av radiator kan en hageslange med lavt trykk føres inn i røret som fører vann ut av radiatoren. Man skal kjøre vannstrømmen motsatt vei av det kjølevannet har under bruk. Dette fordi forurensninger fjernes mest mulig effektivt hvis de får lov til å komme ut samme vei som de kom inn i radiatoren. En liten digresjon er at jeg bare klarer å tappe ca 3 til 4 liter av kjølesystemets 8,5 liter. Jeg fjerner kjøleslange på oljekjøler (kjølevannet brukes til å kjøle ned motorolje) I tillegg fjerner jeg u-formet clips på nedre radiatorslange,grill. Denne bajonettløsningen med styrespor er svært tidkrevende å åpne, så i praksis bruker jeg kun slange ved oljekjøler. Det er også viktig å få med at man må vente over 1 time før man kan fylle på ny kjølevæske da motorblokk kan sprekke ved at man hurtig nedkjøler en 90 C blokk med kaldt vann. Stor temperaturforskjell mellom motorblokk og vann kan sende motoren til de evige jaktmarker, hvilket jeg ikke ønsker. Ved at jeg ca får ut 1/3 av kjølevæsken hver gang gjør øvelsen tidkrevende. Spørsmål: Har noen tips for hvordan man kan nå kjølevannsledningene i torpedoveggen? Det kan se ut som slangene fra torpedoveggen går inn i motorblokka som vender mot torpedoveggen. Der er det trangt. Jeg har skrudd ut luftfilterboksen, men møter mye rør i forbindelse med turbo. Jeg har ikke forsøkt å komme til ved å skru ut batterikasse. Et alternativ er å skru ut ekspansjonskar på venstre side i motorrommet. Å komme til fra undersiden er ikke like lett da girkasse for 4x4 sitter i veien. Er det noen som har gjort denne jobben? PS! Jeg er ikke en mann av få ord!

Takk for svar! Jula innhentet meg så jeg ble opptatt på andre arenaer, derfor treigt svar. Check engine-lampe, glødelampefeil og tett partikkelfilter-lampe lyser opp hele instrumentpanelet, så jeg trenger ikke julebelysning i år....! VCDS er sikkert et meget bra produkt, men jeg skrur bare litt på min egen bil og kan ikke forsvare prisen. Jeg vil da velge noe fra obdeleven.

Takk for svar! OK, da vil jeg gå for en "On-Board Diagnostics" enhet for mobil. Jeg har vært inne å kikket på fabrikatet obdeleven sin hjemmeside og der opererer de med 12 måneders lisens og pakker på 100 credits. Med fare for å bli ansett som gjerrig så har jeg vært borti dette ved kjøp av skolebøker hvor man ender opp med å betale for samme bok om igjen flere ganger. Jeg er bare prinsipielt litt imot å kjøpe ett verktøy, for så å betale for å kunne bruke det innenfor en periode. Altså, er det slik hele feilkodeleserbransjen fungerer? Hvilke fabrikater er ansett som gode fabrikat som trolig vil være der i morgen også? Jeg ser at jeg må kjøpe et adapter slik at jeg får brukt enheten med Skoda, og det er greit nok. Skoda er en veldig god bil, så dette blir ikke min siste Octavia.

Hei Jeg har akkurat kjøpt en Octavia Scout 2008 mod med 2,0 turbodiesel. Bilen er et reperasjonsobjekt og jeg ønsker råd angående kjøp av feilkodeleser. Jeg er kjent med at den bør kunne lese/ slette feilkoder og jeg ønsker et "eget instrument", altså ikke noe jeg bruker sammen med mobiltlf. Har noen her erfaring med 15-1375, 15-1367 og 15-1305 fra Biltema? Mvh Martin