Quattro73

Hør med Møller om de kan finne nøkkelnummer for deg, evt skaffe ny.

Du spør i alle fora som finnes 😄 Har lagt inn en kommentar på BF - uten respons fra deg 😉

Har montert LED i mine halogen tåkelys (Octavia mk3), veldig fornøyd med resultatet. Kjøpte Philips Ultinon Essential H8/H11/H16 (Jula) og Philips CAN-BUS adapter (thansen) totalt kr 1000,- Superskoda har diverse til Skoda, mulig de har komplette LED-tåkelys dersom det er det du er ute etter. http://www.superskoda.com/dk/Skoda/SUPERB-III/Lights/

Får prøve å tolke det du skriver.... Sjekk sikringer først, så låner du pære fra den lykta som fungerer. Er det fortsatt dødt så kan ballast mistenkes.

Får du kun feilkode, uten forklarende tekst, så let frem koden f.eks. her for utfyllende info.

Ja, diagnose vi gi eksakt svar på hva som er feil. Er det feil i ABS-pumpe så vil det generere egen feilkode på det, alt etter hva feilen er.

Kun diagnose vil gi håndfast svar, den til Biltema bør kunne fortelle hva som er galt. Og ja, kommer opp hvilken ABS-sensor som fusker, f.eks «00290 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46)».

Luft i kjølesystemet slik at nivå endrer seg ved turtall og temperatur? Fyll opp til maks-merke, hjelper ikke det så kan luft være årsaken.

Det er da vel registerkjede på 1.2 mk2, ikke reim? Bilen har vel EA111-motor? Mk3 1.2 har reim (EA211-motor), Møller opplyser der at reim er «lifetime» - noe alle vet den ikke er. Problemer med slitasje på registerkjede og kjedestrammer er viden kjent, bytte etter 90k km er ikke unormalt. Dog bør du ha hørt ulyd fra den en stund?

Det enkleste er å resette med VCDS. Går inn på modul - aux heater - adaption og (ofte) kanal 3. Verdien der endres til 1, feil på webasto kan da resettes. Mange rundt om har VCDS, om du opplyser hvor i landet du bor, så kan gjerne noen hjelpe.

Se første side i servicehefte, der står alle PR-koder. Skriv de inn i DENNE siden og du får opp det meste om bilens utstyrsnivå.

Ja, begge henviser til lambdasonde etter katalysator.

P0137 er for lav spenning på lambdasonde etter kat. P2270 er for mager blanding lambda etter kat. Sjekk plugg og ledninger til lambda etter kat, evt bytt lambdasonde.

Nedre grill er i tre deler, henger kun etter klips. Dra endestykkene forsiktig av, enklest om du først vipper de ut med et tynt flatt skrujern i skjøten mot midtre del av grillen før du drar de av. Når endestykker er av kan midtre del fjernes, også denne er klipset på.

VAG har hvert 2. år, enkelte bilmerker har noe lengre intervaller. Brukes det DOT4 så bør man bytte helst hvert 2. år, DOT5 opptil 5 år da den ikke er så hygroskopisk som DOT4.

Jeg har original Ross Tech kabel, med den kan du kode om nær sagt hva du vil. Går inn på CAN GATEWAY --» ADAPTION, kan da gå inn på en mengde innstillinger. De som må endres er «start/stop minimum temperature» og «start/stop maximum temperature». Begge disse setter du til f.eks. 50 grader. Hva du setter som verdi er mindre viktig, bare de er like.

Oppdatering. Lastet ned firmware update til VCDS-kabelen og fikk da endret temperaturgrenser for start/stopp

Har du en del småkjøring så hadde jeg helt klart gått for bensin, diesel om du kjører mye og langt. Personlig synes jeg pre-facelift er et hav finere enn facelift, men det er smak og behag. Jeg hadde uten tvil gått for 1.8 TSI.

Jo, det er nokså enkelt. Fremst i serviceheftet er alle PR-koder listet opp, få selger til å sende deg bilde. Skriv kodene inn i feltene (link) og du får opp alt utstyr. http://prsearch.planetvag.com

Høres mer ut som luft i systemet - ut fra symptombeskrivelse.

Er som regel defekt pære som gir AFS-feil.

Har ikke gjort det, men det er helt ufarlig. Det er heller ikke varsel på CAN-BUS på interiørpærer.

Har prøvd det på chrome og er meget fornøyd med resultatet. Brasso gir null griseri, noe de fleste poleringsmidler gjør.

Prøvd Duraglit (brasso)?

Jeg hadde utvilsomt valgt å understellsbehandle en ny bil, men krevd at alle deksler tas ned før behandling (under bil, innerskjermer mm). Behandle også inni dører og kanaler. Antar Møller bruker voksbasrert Dinotrol som ikke «kolliderer» med voks som allerede ligger over falser mm. Rustgarantien er ikke verdt så mye siden det kreves at rust ikke kommer fra «innsiden» eller lakkskade - noe man har vanskelig for å bevise...