Gå til innhold
Skodalac

Dynamo bilstereo


Anbefalte innlegg

Skrevet (endret)

I "gammledager" når jeg drev på mye, så når hovedlysa blinka i takt med bassen og regulatoren i dynamoen tok kveld.. Dog likevel med tykke kabler, 32mm2 mener jeg..

Så ja, da det ble byttet til kraftigere dynamo ja, også montert inn strømkondensator/er ca 0.5m fra forsterkere.

I senere bilder ble dynamo og batteri originalt, men med strømkondensator/er bare.

Sørge for tykke nok kabler, god jording, god terminering, nok strøm, og lyddemping. 

Men har vært mange år ut av gamet nå, men her er jo ei side du sikkert nok finner alt du skulle lure på https://www.bilstereoforumet.no/forumdisplay.php?f=1

Endret av Ken
Skrevet (endret)

Med slike effekter du skal opp til her, så hadde jeg lagt enda tykkere kabler til strømtilførselen. Du kan fort få et spenningstap som ikke er så ønsket, og dermed ville jeg ha lagt minst 50mm² i flertrådet kobber og en godt skjermet ledning til + og minus (jord), aller helst 95mm². Spenningstapet blir mindre og ledningene blir heller ikke så varme når de blir belastet, ulempen er at de koster litt mer og er fysisk en del tykkere enn hva som tidligere er foreslått, men det ville jeg ha investert i først som sist, slik at en ikke får spenningstap når en belaster dette skikkelig.

Kun min mening da, for jeg jobber som energimontør og vet godt hva som skjer om belastningen er høy og str. på ledningene/kablene er for liten, det er en dårlig match for å si det litt forsiktig........... ;) 

Endret av Superb lll
Skrevet

Blir det ikke 1300 watt/12V = 108A

Det er en saftig strømstyrke ja, men seffe på maks guffe

Hva er anbefalt kvadrat for slikt da @Superb lll, du sier 95mm2 lol heftige greier

Skrevet

Hei Paulus.

Her er en 600w,min er 800. Og en 4x135w. Men jeg forstår ikke hva dette blir i amp da???

230W
• RMS Effekt @13,8V 2Ohm: 1 x 400W
• RMS Effekt @13,8V 1Ohm: 1 x 600W
• 2 x 30A sikringer (internt)
 

Skrevet
3 timer siden, PaulusA skrev:

Blir det ikke 1300 watt/12V = 108A

Det er en saftig strømstyrke ja, men seffe på maks guffe

Hva er anbefalt kvadrat for slikt da @Superb lll, du sier 95mm2 lol heftige greier

Jeg tok samme utg.pkt. som deg her, og når jeg beregnet dette etter denne kalkulatoren her,

http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html

Så la jeg inn 110A  -  12V  -  5m lang kabel (alt dette kan selvfølgelig forandres på), og så kan en velge i  %  hvilket spenningsfall en selv synes er akseptabelt. Tabellen regner ut dette med 1%, 2%, 3% og 4%, men med en slik belastning som dette her (110A) så hadde jeg ikke gått under 3% spenningsfall (helst holdt meg til max 2%), men det får være opptil enhver.

Legger ved fire forskjellige tabeller, så kan du se tverrsnittet tabellen anbefaler. Her er det da anbefalt tverrsnitt fra 185mm² og ned til 50mm², alt avhengig av hvilket spenningstap (i %) en synes er akseptabelt. 

Dette handler jo også om at en ikke skal ta for mye av spenningen fra andre elektroniske komponenter i bilen ved høy belastning, slik som det er nevnt lenger opp i tråden ved at lysa på bilen blinker i takt med bassen, da er det for lav spenning og høy belastning.

Er vel sjeldent at en finner forsterkere som takler såpass store tverrsnitt som dette i tilkoblingene til + og - men det kan løses ved bruk av type «splittere» (altså et koblinsstykke) og/eller ved at en bruker pinnehylser i enden av ledningen en skal tilkoble. 

Har en lavere A (strømstyrke) og/eller kortere kabler så blir det jo andre verdier/tverrsnitt. Jeg vet i hvert fall  at en ledning gjerne blir en del lengre enn en tror, fordi den skal legges i skjul, trekkes frem der det er mulig, så det blir ofte mange svinger og bøyer som tar en del mer ledning enn hva en først hadde tenkt seg.

Anbefaler også at + og - ledningen blir lagt i likt tverrsnitt, en kan selvfølgelig hente ut jord ( - ) fra karosseriet, men det har ikke den samme ledeevnen som en kobberledning. Evt. rust, lakk, rustbeskyttelse, etc, kan gjøre kontaktflaten mye dårligere.......

 

Dette er selvfølgelig ingen fasit, bare et forslag for å få et best mulig resultat :) 

 

5aaa5ca21f9af_Skjermbilde2018-03-15kl_12_37_06.thumb.png.508de9cbc29bdc04c8c2e9180d676e38.png5aaa5cab52c0d_Skjermbilde2018-03-15kl_12_37_27.thumb.png.2aeb49088b225cf01bb36a89d2b14d19.png5aaa5cb53f5d4_Skjermbilde2018-03-15kl_12_37_42.thumb.png.c9f73e3b2ede2ab17de79538a42d2fee.png5aaa5cc599578_Skjermbilde2018-03-15kl_12_37_56.thumb.png.6edc1b00e4b2355dafac9a1dace94e56.png

Skrevet

Musikkeffekt sier ingen ting om hva forsterkeren drar av strøm/effekt fra strømforsyningen. Å tro at forsterkeren på 1300 W drar 1300/12=108A fra bilens batteri blir helt feil. Musikkeffekt er hva forsterkeren kan gi av lydeffekt i brøkdeler av et sekund med lyd på maks. I tillegg er det nok ikke mange som gidder å sitte med hørselvern i bilen særlig lenge med forsterkeren på  maks..

  • Lik 1
Skrevet
1 time siden, Vandreren skrev:

Musikkeffekt sier ingen ting om hva forsterkeren drar av strøm/effekt fra strømforsyningen. Å tro at forsterkeren på 1300 W drar 1300/12=108A fra bilens batteri blir helt feil. Musikkeffekt er hva forsterkeren kan gi av lydeffekt i brøkdeler av et sekund med lyd på maks. I tillegg er det nok ikke mange som gidder å sitte med hørselvern i bilen særlig lenge med forsterkeren på  maks..

Hvordan finner en ut forbruket på en forsterker da? 

Dette virker det som du kan?

Skrevet (endret)
3 timer siden, Vandreren skrev:

Musikkeffekt sier ingen ting om hva forsterkeren drar av strøm/effekt fra strømforsyningen. Å tro at forsterkeren på 1300 W drar 1300/12=108A fra bilens batteri blir helt feil. Musikkeffekt er hva forsterkeren kan gi av lydeffekt i brøkdeler av et sekund med lyd på maks. I tillegg er det nok ikke mange som gidder å sitte med hørselvern i bilen særlig lenge med forsterkeren på  maks..

Her var det ikke flere opplysninger enn Watt (i startinnlegget). Ingen opplysninger om det er snakk musikkeffekt eller strømeffekt, derav utregningen slik som oppgitt. Jeg ser også at de fleste opererer med 40A sikringer i strømforsyningen, og ikke over 100A, men det er det jo ikke så lett å gjette seg til.............. :) 

Jo flere opplysninger en gir, jo flere muligheter har noen til å kunne gi det korrekte svaret......... ;) 

Endret av Superb lll
Skrevet

Dette avhenger av type "watt" og kvalitet på forsterker.

En 8 Ohm forsterker, oppgitt i RMS, vil ha samme maks forbruk i watt. Det tok jeg utgangspunktet i, men da bilstereo stort sett er oppgitt i 4Ohm og DIN, blir det nok litt feil.

I DIN er nok Ampere ca halvparten 

Skrevet

Tillegg

Musikkeffekt = PMPO, dvs rett før det smeller. Bilstereo er heldigvis sjelden oppgitt i denne useriøse "watt metoden". Dette var typisk for microstereo og boomblastere, og brukes nok fortsatt en del for slike produkter.

DIN er 4Ohm og 1khz, dvs mye lettere målestandard enn 4Ohm 20-20.000 Hz, og veldig typisk måleeffekt for bilstereo. Derimot er gode bilforsterkere (løse enheter) ofte oppgitt i 4Ohm20-20khz

Skrevet
4 timer siden, Superb lll skrev:

Her var det ikke flere opplysninger enn Watt (i startinnlegget). Ingen opplysninger om det er snakk musikkeffekt eller strømeffekt, derav utregningen slik som oppgitt. Jeg ser også at de fleste operer med 40A sikringer i strømforsyningen, og ikke over 100A, men det er det jo ikke så lett å gjette seg til.............. :) 

Flere opplysninger gir, flere muligheter til å kunne gi det korrekte svaret......... ;) 

Det jeg vet,er att begge forsterkerne har 2x30A sikring. 

Litt å forstå her ja,skjønner jeg. Ser ut som jeg får legge opp kabler,se om lysa blinker. Blinker dem må en forsøke å få på større dynamo og batteri. ?

Skrevet
31 minutter siden, Håvard skrev:

Hva med å starte med et batteri som klarer å levere nok strøm slik at du er sikker på å unngå at lysa blinker de få gangene du virkelig drar på?

Så vil du jo fort erfare om du er nødt til å oppgradere dynamo også, om den ikke klarer å leverer over gjennomsnittsforbruket ditt. 

Det er ikke noe problem,men hvor stort batteri må det være? Får en dynamo på 90 ampere,mer en 90 ampere inn på et batteri? Ikke sånn jeg forstår det. Men jeg har ikke peiling på  elektrisk. Klarer den ikke det,så er vel originalbatteri på 90 ampere? Det finner jeg ut?

Komt både formler og annet her. Då dette blir

Skrevet (endret)

Nå synes jeg det er ganske dustete å plassere slike anlegg i en bil men så er jeg da også passert de 60 :o

Jeg vil tro at produsenten av forsterkeren kan fortelle deg hvilken effekt anlegget vil trekke fra bilens batteri og generator/dynamo. Når du vet det så kan du finne strømmen og da igjen dimensjonere kabler og batteri ut fra akseptabelt spenningsfall osv.   En 90  A dynamo vil sikkert kunne levere mer enn nok ladestrøm til batteriet som igjen skal levere strøm til forsterkeren. Skal du stå mye i ro og spille høy musikk så må du selvsagt ta høyde for det når det gjelder batterikapasitet.  Det finnes også battterimonitorer som forteller deg hvor mye strøm som går inn og ut av batteriet, gjenværende kapasitet osv. 

Ellers blander du ampere (A) og amperetimer (Ah) . Batterikapasitet oppgis i Ah og forteller deg at batteriet kan levere x antall ampere i y antall timer.  Kapasiteten til en dynamo (egentlig generator) oppgis i A. Er dynamoen på 90 A kan den (teoretisk) levere 90 A kontinuerlig til batteriet. Gjør den det i 1 time har du fylt opp batteriet med 90 Ah. Har du et 90 Ah batteri og du ikke har forbrukt noe så er det fulladet. Dette er selvsagt helt teoretisk, i praksis er det ikke slik pga. tap, varme og mye annet.

 

Jeg vil tro det må det være bedre å stille disse spørsmålene på en diskusjonside for bilstereofantaster, de har sikkert mye kunnskap  om hva som funker og ikke.

Endret av Vandreren
Skrevet

Er 50 og liker godt heavy metal??høyt på annlegget??. Som sagt,har ikke peiling på elektrisitet. Klarer å koble + på + og omvendt,å bruke en prøvelampe. Utover det er det vel helt blankt.

Skrevet (endret)

Drit i dynamo foreløpig ! B|

Sjå her da, https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/bilstereopakker/mega-pack

Full pakke, 2 forsterkere, 2 bak høytalere, 2 fronthøytalere. + ledingsett.

Se her så har dem 20mm2 strømkabler. 

Og dem har til det settet en strømkondensator slik jeg nevnte.

Du kan, starte uten kondensator, og se hvordan det spiller, får du slappe og ukontrollerte subber har du for lite strøm/for mye strømtap på tilførsel. Da installere du en kondensator ca halvmeteren fra forsterkerne dine. 

Og det er RMS watt (kontinuerlig full guffe-effekt) som teller da i respektive 2 eller 4 ohm (kjøretøy 12/24v)

Endret av Ken

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Nyeste emner

  • Siste Innlegg

    • Hei! Har en 2018 kodiaq sportline som jeg lurer på å montere ledbar/ekstralys på. Noen som har bilder å vise? Forslag til ledbar og monteringsmetode? Noen som har montert inni grill under skilt?
    • Hvordan skifter en motor til luftfordelingsspjeld til skoda scout diesel 2017 mod.
    • Når jeg prøver å åpne bakluken, klikker det bare i løsen, men den åpner ikke. Noen som har vært borti lignende problem?
    • Jeg er fleksibel. Interresert i å få gjort dette før vinteren, så hele østlandet er interresant. 🙂   
    • Er nok lurt å skriva kor hen i landet du befinner deg.. Men om du ikkje tenker å.gå til Møller, blir det å spør lokale verkstader der du bur.
    • Hei igjen.. Min Skoda Yeti Adventure treger å få byttet varmeapparat register/varmeveksler. Noe som vet hvem som kan utføre dette til en ok pris?  mvh Bjørn H 
    • Jeg kan ikke gi id4 skylda for at jeg har en ødelagt kropp/rygg, men setene er det definitive endepunktet for den bilen nå. Det har også vært noen utfordringer med den, har byttet hovedskjermen etter gjentatte ganger hvor den «frøs» og ikke lot seg betjene i det hele tatt. Da fungerte heller ikke stemmestyringen, samt at mange andre ting får en ikke da betjent/justert i det hele tatt. I tillegg så har den noen ganger mistet all data forbindelse og gps, slik at bilen etter kartet da har låst seg langt ute i Skagerak. De haptiske knappene på rattet er heller synes jeg mindre og mindre om, og spesielt vinterstid når en kanskje har på seg et par tynne hansker, så er det jo nesten håpløst å betjene noe som helst. Savner også at det er flere fysiske knapper, for det meste må jo betjenes fra skjermen. Appen synes jeg også var et veldig tilbakeskritt i forhold til Skoda sin, der kunne jeg følge med på forbruk, kjørelengder på turer, etc, mens på VW sin er det jo omtrentlig ingenting som kan leses av. Vinterstid var det vanskelig å sette i gang varmepumpa gjennom appen, fordi den ikke fikk kontakt med serveren (forsåvidt kjent VAG problem). Skoda Enyaq RS har mer av det jeg savner i VW id4, samt seter som er bedre tilpasset til mine utfordringer. Type SUV må jeg ha pga helsa, jeg må inn i bilen, ikke ned. Jammen ikke greit å bli gammal «kæll» skal jeg si deg, hehe   Fronten er jeg helt enig med deg i @Marius, den er den direkte årsaken til at jeg ikke valgte Enyaq sist jeg byttet bil. Liker ikke den forrige fronten i det hele tatt, og det hjalp heller ikke når «Crystal Face» grillen kom, den er for dominerende i mine øyne. Men smaken er heldigvis forskjellig   Om kvaliteten er bedre gjenstår jo å se, de er jo bygget på samme plattformen, og deler jo mange komponenter og programvare. VW id7 er en veldig flott bil, det er det ingen tvil om.  Den er både stillig og romslig, og har et fint design i mine øyne. Fikk du med deg «oppgraderingen» av tilhengervekten til 1.800kg? Skoda Enyaq skal også få den i løpet av høsten etter hva jeg har forstått, men mulig min blir produsert før det er tilgjengelig. Fikk opplyst produksjonsuken i går, og den er i uke 45, så da er det mulig bil levering i første del av desember om transporten går etter planen. Ja Enyaq RS ble kostbar og valgt ekstrautstyr gjør også sitt med totalprisen, bare vinterhjul er det over 43.000,- for på kontrakten. Vi fikk et meget godt tilbud på den nye bilen og mye av ekstrautstyret, men desto dårligere innbytte pga sterkt nedsatte priser og kampanjer på helt nye id4. Så kan en jo sette sammen regnestykket slik en ønsker, det er uansett mellomlegget som sier hva jeg må betale.... Håper du får en bedre opplevelse og mindre feil på din VW id enn det jeg har hatt så langt. Altså ikke noen graverende feil, likevel ganske irriterende når en ikke får gjort noe med verken lydanlegg, adaptivt understell, etc, for det må gjøres på en skjerm som ikke fungerer.
    • Det var jo synd du ikke følte deg til rette i ID4, for det er jo knall bil det også, såvidt jeg har skjønt. Ikke prøvd. da jeg ikke ønsker "SUV" ... Derfor jeg gikk for en ID7 denne gangen. Også pga Skoda ikke hadde noe alternativ.  Tesla var ikke noe alternativ for min del heller, for mye problemer med de bilene der. Har jeg inntrykk av i hvertfall.  Enyaq RS er knall bil sies det Den blir du nok HELT sikkert fornøyd med. Liker nye "trynet" til Skoda. Tøft! Syntes Enyaq RS blir noe dyr med "Alt" utstyr. Kommer vel tett oppmot 700k vel. ID7 kom på litt over 600k. Holder i massevis det også egentlig, men... Det er vel slik prisene er i dag. Fikk en veldig god innbytte pris på Superb'en. Så, da var prisene litt enklere å svelge! 
    • Takk for det @Marius   Jeg fant meg rett og slett ikke til rette i id4, setene passer ikke min rygg/kropp som har fått litt for mye «juling» i jobb, så da er jeg nødt til å gjøre noe med det. Fant to biler som kunne være bedre, så prøvde Tesla M Y Juniper Performance først. Det var jo en fin bil med heftige prestanda for å si det litt forsiktig   Den gikk som et uvær, hadde ganske gode seter, men traff likevel ikke helt 100%. Den neste var Skoda Enyaq RS, og der traff setene godt i forhold hvilke utfordringer jeg har med rygg. Så da valgte vi å bestille en slik. Volvo er jo også kjent for gode seter, men jeg synes at EX40 er litt gammeldags og nesten litt utdatert med tanke på hvor gammel den faktisk er (som XC40). Ikke 100% overbevist etter alle skriverier den siste tiden heller. Id7 er jo en fantastisk bil, den er dessverre litt for lav for meg, og setene er heller ikke de rette. Men jeg har kjørt litt id7, og det er virkelig en bil som tiltaler meg. Synd kroppen er som den er, for det setter dessverre mange biler og bilmerker ut av bildet. Det viktigste @Marius er faktisk at bilen passer til de behovene en har i hverdagen, ikke hvilket merke den har i grillen. Det er så mange samarbeid mellom forskjellige bilmerker i dag, at det er nesten håpløst å følge med på alt sammen. Så der har du gjort et godt valg vil jeg tro  
    • Hei, Noe sent svar! Her ser det ut som du må ut av landet for å ta få tak på dette. f.eks  https://www.skoda-parts.com/spare-part/03l121151l-connecting-pipe-european-union-52036.html Dette kan helt sikkert sveises også, da det er kun er kjølevæske. Men, kanskje litt jobb å få ut?
  • Andre nye emner

  • Andre nye innlegg

    • Ikke kjekt med "ny" bil og masse trøbbel. Eg har heldigvis hatt veldig lite problem med min 2016 modell som har passert 215000 km. Men uansett, må du ta kontakt med selger, og evnt.fobrukerrådet/ NAF om nødvendig. Er bilen kjøpt av forhandler? Og er det der du har hatt bilen til reparasjon? (Møller?..) Ellers ville eg gått inn på vegvesenet sine sider, funne navn på tidliger eigar, og tatt kontakt med han/ho viss mulig , for å høyre om problema med bilen har vore der lenge.  Då har du meir kunnskap og meir å argumentere med. 
    • Heisan  Ny i skodaforum Norge, ønsker og høre om noen her har erfaring med skoda superb sport line 2020mod bensin og el(218hk) kjøpte en for ca 2 mnd siden. selger sa i fra at de sko bytte noe i driv led/akslingen, som gjøre at nå jeg rygget med bilen, var det ulyd og merket at den nappet litt. dette gikk på nybil garanti så null stress. eg leverte bil inn på verksted, det sko ta 1 dag... men det ble til nesten 4 uker, og mekanikeren fant ikke ut hva det var... prøvet alternativ 1... så 2.... så 3.... så 4.... da klarte de og brenne en styring unit, det var deres feil, så det beklaget de for. og fant ut av det etter forsøk 5. jeg fikk bilen, det første jeg la merke til at når jeg starten den var det vibrasjoner på tom gang... etter 1 min, stoppet jeg bilen og startet den, så var den vekke. kontaktet verksted de sa at jeg sko prøve bilen noen dager og problemet i revers var borte. men har merket i ukene etter på at over gang fra el til bensin under kjøring ikke alltid er like smuuud som det skal være, har noen ganger mistet alt kraft i 1-2 sek i over gangen før bensin motor kobler seg inn... får meg til og kjenne på en følelse jeg ikke ønsker etter kjøp av bil til ca 350.000.- får meg til og tenke på og heve kjøp. og finne en ny superb   
    • Hei, har ikke tips til hvordan du skal ordne ditt problem, men jeg har også problemer med appen. Får ikke lov til å låse eller låse opp bilen. Dette har virket tidligere. Skikkelig irriterende. 
    • Maiden er fett, kul skjorte! Har du flere? :P
×
×
  • Opprett ny...